Розы у меня растут с 2004 года, сейчас их около тридцати кустов, в основном чайно-гибридные и флорибунды, несколько плетистых. За всё время выпало всего два куста, оба в ту зиму, когда я поторопился с укрытием. Так что начну со сроков.

Когда укрывать

Не раньше, чем установится стабильный небольшой минус, градусов 5-7. Лёгкие заморозки розам даже полезны, они закаляются. Если укрыть в тёплую погоду, кусты под укрытием выпревают, и весной вы найдёте чёрные стебли с плесенью. В Подмосковье у меня это обычно вторая половина ноября.

Подготовка

С конца августа перестаю подкармливать азотом, в сентябре даю одну подкормку калием (сернокислый калий, столовая ложка на ведро). Отцветшие цветы в сентябре уже не срезаю, пусть завязываются плоды: так побеги лучше вызревают.

Перед укрытием обрываю все листья, недозревшие зелёные побеги и бутоны. Чайно-гибридные и флорибунды обрезаю на высоту 35-40 см. Плетистые не обрезаю, только вырезаю старые и больные плети, остальные снимаю с опоры и постепенно, за несколько дней, пригибаю к земле. Если согнуть сразу, ломаются.

Кусты опрыскиваю 3%-м железным купоросом, основание окучиваю сухой землёй или песком сантиметров на 20. Землю беру не из-под куста, а с соседней грядки, чтобы не оголять корни.

Само укрытие

Делаю так называемое воздушно-сухое укрытие. Над кустами ставлю дуги или каркас из реек высотой сантиметров 50, сверху два слоя спанбонда плотностью 60, а поверх плёнку, но не до земли: с боков оставляю продухи. Когда морозы станут крепче минус 10, продухи закрываю. Пригнутые плетистые кладу на подстилку из лапника, сверху ещё лапник и спанбонд.

Весной снимаю укрытие постепенно, в пасмурный день, сначала открываю торцы. Окучивающую землю разгребаю, когда земля полностью оттает. Если снять всё сразу в солнечный день, побеги получат ожог, и это будет обиднее, чем вымерзание.

Побелку многие считают весенней работой, к Пасхе. На самом деле главная побелка осенняя. Самые сильные ожоги кора получает в феврале и марте: днём солнце нагревает ствол с южной стороны, ночью мороз под двадцать. Кора трескается, а в трещины потом лезет всякая зараза. Белый ствол отражает солнце и нагревается меньше.

Белю в конце октября или начале ноября, в сухой день, когда температура выше нуля. Перед этим счищаю отставшую кору пластиковым скребком (металлическим не надо, можно поранить живую кору) и замазываю трещины садовым варом.

Мой рецепт

На ведро воды: 2 кг гашёной извести, 300 г медного купороса (его разводить отдельно в горячей воде), 1 кг жирной глины и пара горстей коровяка. Всё размешать до густоты сметаны и дать постоять часа два. Глина нужна, чтобы раствор держался на стволе и не смывался дождями.

Покупные краски для деревьев на акриловой основе держатся дольше, это правда. Но под ними кора хуже дышит, и на молодых деревьях я их не применяю. Для старых яблонь с грубой корой пожалуйста.

Белить нужно весь штамб от земли и нижние части скелетных ветвей сантиметров на 20-30. Молодые саженцы до 3-4 лет белю мелом вместо извести, известь им жжёт кору.

И ещё: побелка не защищает от зайцев и мышей. От них отдельно обвязываю стволы старыми капроновыми колготками или пластиковой сеткой, а низ присыпаю землёй.

В теплице из года в год растут одни и те же культуры, и вместе с ними копятся болезни и вредители: фитофтора, кладоспориоз, белокрылка, паутинный клещ. Если осенью теплицу не обработать, весной вы получите всю эту компанию в готовом виде.

Порядок у меня такой.

1. Убираю все растительные остатки, вместе с корнями. Ботву помидоров с фитофторой в компост не кладу, сжигаю.
2. Снимаю шпагат и колышки. Шпагат выбрасываю, колышки мою.
3. Мою поликарбонат изнутри и снаружи мягкой губкой с раствором хозяйственного мыла. Никаких порошков и жёстких щёток, иначе поликарбонат помутнеет. Каркас мою отдельно, особенно стыки: там зимуют вредители.
4. Снимаю верхний слой земли, примерно 5-7 см, и вывожу на грядки под капусту. Взамен завожу компост с перегноем.
5. Проливаю почву раствором медного купороса (столовая ложка на 10 л) или фитоспорином, если не хочется лишней меди в земле.
6. Сею горчицу на сидерат. Если успевает подрасти до заморозков, перекапываю вместе с ней.

Серные шашки я раньше использовал, но для поликарбоната с металлическим каркасом они не годятся: сернистый газ разъедает оцинковку, а у меня каркас как раз оцинкованный. Шашки можно жечь в теплицах с деревянным каркасом и стеклом.

На зиму оставляю двери и форточки открытыми, чтобы теплица промерзала. Снег с крыши сбрасываю после каждого сильного снегопада, особенно мокрого. В 2018 году каркас моей первой теплицы снегом прогнуло, с тех пор на зиму ставлю под конёк деревянные подпорки.

Озимый чеснок я сажаю лет двадцать, и за это время ошибался почти во всём, в чём можно ошибиться. Поэтому расскажу не по учебнику, а как получается у меня в Подмосковье.

Когда сажать

Главное правило: чеснок должен успеть укорениться, но не прорасти. От посадки до устойчивых заморозков нужно примерно три-четыре недели. В наших краях это обычно конец сентября и первая половина октября. Ориентируюсь не на число, а на землю: если на глубине 10 см она остыла до 10-12 градусов, пора.

В 2019 году я посадил в начале сентября, осень выдалась тёплая, и чеснок дал перья сантиметров по пятнадцать. Зимой половина вымерзла. С тех пор не тороплюсь.

Подготовка грядки

Грядку готовлю заранее, недели за две, чтобы земля успела осесть. Иначе зубки потом окажутся слишком глубоко, и головки вырастут мелкие. На квадратный метр вношу ведро перепревшего компоста и стакан золы. Свежий навоз под чеснок не кладу ни в коем случае: чеснок от него болеет и плохо хранится.

Не сажаю туда, где в прошлом году был лук, картофель или тот же чеснок. Лучше всего он идёт после огурцов, кабачков или раннего гороха.

Посадка

1. Головки разбираю на зубки прямо перед посадкой, не раньше. Мелкие зубки и те, у которых донце потемнело, откладываю на кухню.
2. Зубки на сутки замачиваю в розовом растворе марганцовки. Пробовал фитоспорин, особой разницы не заметил.
3. Сажаю рядами через 20-25 см, в ряду между зубками 10 см. Глубина от донца до поверхности 5-6 см, на лёгкой почве можно глубже.
4. После первых морозов мульчирую грядку торфом или опилками слоем 3-4 см.

Сорта у меня проверенные: «Любаша» и «Комсомолец». Чеснок из магазина сажать не советую, чаще всего он привозной, яровой, и нашу зиму не переносит.

Весной

Мульчу с грядки сразу не снимаю, только рыхлю, когда появятся всходы. Первую подкормку мочевиной даю по 3-4 листьям. Стрелки в июне обламываю, оставляю пару штук, чтобы понять, когда убирать: как только стрелка распрямится и оболочка на соцветии треснет, можно копать.

Осенняя посадка луковичных, пожалуй, самая благодарная работа в году. Час в сентябре, и весной, когда вокруг ещё серо и грязно, на участке уже цветёт.

Общее правило по глубине: три высоты луковицы, считая от донца. На тяжёлой глинистой почве чуть мельче, на песчаной чуть глубже. Ниже таблица, по которой я сажаю сам.

Нарциссы сажаю раньше тюльпанов, им для укоренения нужно больше времени. Тюльпаны, наоборот, торопить не надо. Если посадить их в тёплую землю в августе, они могут тронуться в рост, и всходы побьёт морозом. Лучший признак: почва на глубине посадки остыла до 8-10 градусов.

Луковицы тюльпанов перед посадкой перебираю, мягкие и с пятнами выбрасываю. Остальные на полчаса в раствор марганцовки или фундазола. Чтобы мыши не растащили, сажаю в пластиковые корзинки для луковичных, а рядом высаживаю рябчики: запах их луковиц грызунов отпугивает, по крайней мере у меня.

Когда подморозит, грядку с тюльпанами мульчирую торфом. Крокусы и мускари не укрываю, им ничего не делается.

В этом году мне пришло, наверное, писем десять с одним и тем же вопросом: помидоры краснеют и лопаются, иногда прямо на кусту. Отвечу всем сразу.

Трещины бывают двух видов. Кольцевые идут вокруг плодоножки, радиальные расходятся от неё вниз, как лучи. Причина у них в целом одна: кожица не успевает за ростом плода. Чаще всего это случается после обильного полива или сильного дождя, когда до этого земля долго была сухой. Плод набирает воду быстрее, чем растягивается кожица.

Что делаю я:

• Поливаю реже, но регулярно. В теплице раз в 3-4 дня, утром, тёплой водой из бочки. Хуже всего, когда земля пересохла, а потом её залили.
• Мульчирую под кустами скошенной травой, под ней земля не пересыхает так быстро.
• В жару открываю теплицу с двух сторон. Выше 32-35 градусов помидоры вообще плохо себя ведут.
• Не перекармливаю азотом. С азота куст жирует, а плоды делаются рыхлые.
• Снимаю плоды бурыми, не дожидаясь полного покраснения. Дома на подоконнике они дозревают и не трескаются.

Есть и сортовая разница. У меня постоянно трескаются крупные розовые салатные, а «Де Барао» и сливки почти никогда. Если проблема мучает каждый год, присмотритесь к сортам, у которых в описании указана устойчивость к растрескиванию.

Треснувший помидор есть можно, если трещина свежая и не загнила. Только лежать он не будет, лучше сразу пустить на салат или в заготовки.

На участке, который мы купили в 2009 году, росли две старые антоновки, посаженные, судя по всему, ещё в шестидесятые. Высота метров шесть, крона загущена так, что внутри темно, яблоки мелкие и только на самом верху. Спилить было жалко. Решил омолаживать, и на это ушло три года.

Сразу всю крону срезать нельзя. Если за один раз убрать больше трети древесины, дерево ответит лавиной волчков (вертикальных жирующих побегов) и может сильно ослабнуть. Поэтому работу я разделил на три весны.

Первый год

Убрал всё сухое, поломанное и больное. Вырезал ветки, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся. Срезал верхушку центрального проводника на высоте около 3,5 метров, переведя его на боковую ветку, которая растёт наружу. На рисунке это срез 1.

Второй год

Укоротил скелетные ветви с южной стороны на 2-3 метра, каждый раз переводя на боковое ответвление (срезы 2 и 3). Из волчков, выросших за лето, часть вырезал, а несколько хорошо расположенных оставил и пригнул верёвкой к колышкам. Из них потом получились новые плодовые ветки.

Третий год

То же самое с северной стороной. Крупные срезы толще 3 см сразу замазывал садовым варом или масляной краской на олифе.

Результат: на третье лето после окончания обрезки антоновка дала около четырёх вёдер нормальных крупных яблок, и снимать их теперь можно со стремянки, а не лазить на самый верх.

Обрезку делаю в конце марта, пока не тронулись почки, при температуре не ниже минус 5. Пилу беру садовую, с мелким зубом, и обязательно хорошо наточенную: рваный срез заживает плохо.

Сколько лет на даче, столько лет один и тот же вопрос: почему морковь к февралю вянет, а свёкла гниёт. Перепробовал почти все способы, о которых пишут в журналах. Рассказываю, что работает у меня.

Погреб у нас под гаражом, зимой температура в нём держится от +1 до +4, влажность высокая. Для корнеплодов это почти идеальные условия. Если у вас в погребе теплее +5, морковь начнёт прорастать уже в январе, и тут никакой способ не поможет.

Уборка

Свёклу копаю до первых заморозков, в конце сентября: подмороженная свёкла хранится плохо. Морковь, наоборот, держу в земле до начала октября. Лёгкие заморозки ей не страшны, а за прохладные дни она набирает сахар. Ботву не обрываю, а срезаю ножом, у моркови оставляю черешки в 1 см, у свёклы 2-3 см. Землю не отмываю, только сушу пару дней под навесом и стряхиваю руками.

Морковь

Лучший способ у меня: ящики, пересыпанные слегка влажным песком. Песок беру речной, перед этим просушиваю на солнце. Морковь кладу слоями, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Так она лежит до мая и остаётся твёрдой. Способ попроще: полиэтиленовые мешки по 10-15 кг, открытые сверху. Тоже неплохо, но к весне начинает подгнивать нижний слой.

Свёкла

Свёкла неприхотливее. Высыпаю её в закром прямо поверх картошки. Картошка отдаёт влагу, свёкла её забирает, и обеим хорошо. Лишь бы слой был не толще полуметра.

Раз в месяц спускаюсь и перебираю. Одна загнившая морковка за пару недель может испортить весь ящик.